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今天一早醒來打開窗，窗外河谷的風景美極了。
如果說宙斯住在奧林帕斯山，那我想酒神肯定住在夏朗德。
如此得天獨厚的氣候和美景，也難怪夏朗德省可以產出世界頂級的紅酒和白蘭地。
2字頭時期的我迷戀東京，喜歡東京每次造訪都有新的流行，讓人眼花撩亂的新東西。
然而其實在東京旅行並沒有度假的感覺，因為只是把自己從一個擁擠的台北，
丟到一個更擁擠的東京。
然而這次在南法，心靈真的得到沉澱和煥然一新的感覺。
法國人跟義大利人一樣，不喜歡用免洗餐具。
台灣現在也為了環保鼓勵大家不用免洗餐具。
不過法國人不用免洗餐具，是因為生活的美感。
喝咖啡就是要用磁杯，用餐就是要金屬刀插和磁盤。
也難怪星巴克和麥當勞其實在整個法國混不出什麼名堂。
今天的早餐有羊奶cheese，我非常愛羊奶cheese的香味。
搭配可頌吃實在太美味了。
今天我們要拜訪的第一站是干邑(Cognac)的軒尼詩(Hennessy)酒廠。
COGNAC『干邑』是法國西南部夏朗德省(CHARENTE)的一個小鎮。
位於波爾多(Bordeaux)以北110公里，巴黎(Paris)西南450公里，人口僅三萬人。
該區特有的石灰質土壤，加上溫和的氣候，所種植出的葡萄，能醞釀出芬香醇厚的白蘭地，
因此自十七世紀以來，『干邑』就成為上等白蘭地的代名詞了。
我們搭船到對岸的酒廠了解白蘭地的生產過程以及干邑的歷史。
法國人就是法國人，雖然播映設備不像美國那樣高科技，但聲光的感覺就是有種氣質。
白蘭地是由葡萄酒蒸餾而成，經過多次的混酒和蒸餾後散發出濃郁甘醇的香氣。
為了保持土壤的肥沃，干邑的葡萄園都施行輪耕，不種葡萄的季節就種大麥。
白蘭地是由葡萄或水果榨汁、發酵、蒸餾後，儲存在木桶中經過長時間陳年而成。
法國干邑地區的葡萄酒，由於採用酸度高、糖份少的葡萄製成，
與正南方頗富盛名的波爾多(Boardeaux)葡萄酒比起來，較缺乏市場。
十七世紀，蒸餾技術引進干邑地區，特別是在十九世紀拿破崙的保護下，
干邑地區一躍成為釀製白蘭地的著名產地。
此外又採用緊鄰的林茂山森林出產的橡木桶，儲存釀造。
干邑白蘭地品質頓時超越群倫。
參觀完酒廠，我們到軒尼詩的博物館瞧瞧。
這裡有各式各樣不同等級的X.O.和V.S.O.P.。
白蘭地的等級分列如下：
V.S.O.P. 10 ~ 12 年
Napoleon 18 ~20 年
Cordon Blue 30年
X.O. 40年
Extra 50年
這是最新款的X.O.瓶身，靈感是來自香水瓶。
軒尼詩的解說員氣質也十分優雅，但我覺得她長得好像驚聲尖笑的女主角。
終於到了品酒的橋段。
不知道是南法的空氣、水質、還是心情，這一杯白蘭地香味特別醇厚。
解說員很喜歡Sophia的穿著，稱讚Sophia的風衣和帽子都很classic(經典)。
正如我之前說過的，法國人的好品味表現在不經意的小細節。
我們頭上這個吊燈是德國燈具設計大師Ingo Maurer的作品 - BirdBirdBird。
一盞要價200,000台幣。
因為是全球最好的白蘭地產地，許多大人物都曾造訪干邑。
中午我們在濱海夏朗德用餐。
我終於了解為什麼電影裡面，南法人夏天總喜歡在戶外用餐了。
因為天氣從5月才開始變暖，即便是6月初夏，沒有陽光的地方風還是挺涼的。
他們應該很難體會為什麼亞洲人那麼討厭太陽吧。
午餐的前菜是朝鮮薊生火腿哈密瓜沙拉。
Jerry叫我們把生火腿和哈密瓜一起入口，真的是非常香甜。
火腿的肉味都被哈密瓜的香味蓋過去，只留下火腿的燻香和哈密瓜的甜味。
朝鮮薊我是頭一次吃，味道很微妙，難以形容的酸甜。
主菜是春雞和馬鈴薯。
在法國，每一餐最期待的就是甜點了。
因為每一次的甜點都別出心裁，而且表裡皆美。
今天是布朗尼蛋糕和香草醬。
這個餐廳本身也算是個小小莊園，院子裡有形形色色的花草。
記得在普羅旺斯的La Periero莊園有紅葉的櫻桃樹，從那天起媽媽就一直在找綠葉的櫻桃。
終於在濱海夏朗德找到了，結實累累的櫻桃樹真的很可愛。
午餐後，頂著來到法國以來最大的烈日，我們要去一個Jerry特別安排的行程 - 雷島(Ile de Re)。
過了這座跨海大橋，就到達一個充斥著白色房子的島 - 雷島。
雷島是南法的度假勝地，許多法國人趁假期來這邊租個短期出租別墅，玩水、曬曬太陽和騎腳踏車。
雷島建築的特色是橘紅色屋瓦、白色牆壁和石綠色的門窗。
這裡很少有亞洲人造訪，在這邊度假的清一色是法國本地人。
所以我們變成了眾人目光的焦點，有許多人可能一輩子沒有見過東方人哩。
雷島還有一個特色，就是粉紅色的蜀葵(Hollyhock)。
蜀葵是中國名字，因為生長在四川省，又名一丈紅，也是武俠小說裡的一種毒藥。
在雷島的風景明信片上常常會看到。
由於這天實在太熱了，我們還是先坐在outdoor bar喝點東西。
我從來沒想過在初夏的南法會曬黑，但我真的曬很黑。
喝完飲料後，我獨自走進小巷裡逛逛。
由於是觀光區，賣的東西其實比較貴，而且也沒什麼新鮮貨。
不過我找到一家法國的polo衫品牌，所有的polo衫都是適合海岸的鮮豔色彩。
晚上會穿給大家看。
離開雷島，我們前往拉霍雪耳(La Rochelle)。
今天入住的旅館是Novotel Hotel。
正如我所說，歐洲的旅館，再不就古典華麗，再不就現代極簡。
其實我很喜歡這樣極簡的設計，跟Justin的家也有像，有回家的感覺。
Novotel Hotel也有舒服的溫水泳池，我喜歡這次從容的行程安排，真的有度假的感覺。
在飯店游了個泳，換上今天在雷島買的polo衫，我們散步到拉霍雪耳鎮上享用晚餐。
偶然在電影院看到出國前不久才剛看過的送行者電影海報，很有親切感。
拉霍雪耳(La Rochelle)是10世紀開啟的漁村。
12世紀發展成鹽和葡萄酒的貿易港。
其後成為新教徒胡格諾派據點，在1628年因國王軍隊攻擊遭到嚴重創傷。
18世紀再此以砂糖、毛皮貿易展現活力，
現在則是熱門的度假勝地。
拉霍雪耳的知名地標就是這座聖尼古拉塔（Tour St-Nicolas)。
14世紀興建，高42M，昔日被稱為領主的城樓，象徵強大的軍事力量。
從塔上可以觀賞舊港和市區的景致。
看到這個大矛就知道拉霍雪耳居民靠什麼吃飯了。
拉霍雪耳最著名的就是生蠔，因為歐雷隆島(Ile de d'Oleron)盛產生蠔，每天直送到需求量大的拉霍雪耳來。
我們用餐的餐廳叫Bistrot Andr'e (阿安海產啦~)。
店家忙碌地為川流不息的客人準備新鮮食材。
這就是我們的晚餐 - 生蠔海鮮大餐。
這大概是我這輩子吃最多海鮮的一餐。
這邊的生蠔鮮甜不腥。
我們一行人就在這個船艙一般的包廂裡用晚餐。
酒足飯飽之後，挺著微脹的肚子，我們到拉霍雪耳城裡逛逛。
日落前帶著點酒意，漫步到了蘭特尼塔(Tour de la Lanterne)。
這是一個哥德式的巴角形尖塔，原本是座燈塔，後來曾被當作監獄使用。
在蘭特尼塔前面，恰好有街頭藝人拉著小提琴。
這幅畫面，好新世紀(new age)。
望著聖尼古拉塔和榭尼塔中間的天空，我想起我長大的那個海岸城市 - 叫作東港。
一樣有鹹鹹的海水味，讓人食指大動的海鮮，還有熱情的漁人們。
但是為什麼法國可以把環境保持得這麼好，雖然是漁船進出頻繁的大港口，
卻沒有一點死魚的腥臭味。
雖然遊客如織，卻沒有像淡水老街滿地的紙屑垃圾。
愛台灣可不能只是嘴上說說而已。
我始終記得我13歲那年第一次跟爸媽出國去日本，
那時候對日本最深的印象就是乾淨。
回到台灣後我告訴自己：不管別人亂不亂丟垃圾，
只要我一個人開始不亂丟，台灣就少一點垃圾。
我相信台灣會更好，如果我們都付諸行動去愛他。
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